Эль-Чальтен: гид по посёлку — как добраться, где жить и старты троп

Эль-Чальтен — крошечный посёлок у подножия Фиц-Роя, построенный почти с нуля ради одного: ходить пешком. Аргентина зовёт его национальной треккинговой столицей, и лучшее здесь то, что к тропам не нужно ехать — большинство стартует прямо в конце улицы и бесплатно. Вот как добраться, где базироваться и что выходит из посёлка.

Коротко: три часа на автобусе из Эль-Калафате, примерно шесть отправлений в день в каждую сторону, а большие тропы начинаются на краю посёлка. Берите наличные — единственный банкомат работает ненадёжно — и бронируйте койки задолго на период с декабря по февраль.

Как добраться

Почти все приезжают по дороге из Эль-Калафате — около трёх часов (примерно 220 км) к югу. Летом по маршруту регулярно ходят автобусы, свободно подстроенные под рейсы в аэропорт Эль-Калафате, так что многие прилетают и в тот же день пересаживаются на автобус. Сама дорога — часть впечатления: открытая степь, а затем встающий впереди массив Фиц-Роя. Если для региона в целом хочется своих колёс, смотрите наш гид по аренде авто в Патагонии.

По дороге 210 км, в пути около трёх часов. Маршрут делят три оператора — Chaltén Travel, Marga Taqsa и Cal-Tur, — и между ними отправления из Эль-Калафате примерно в 8:00, 11:00, 12:00, 14:30, 18:00 и 20:00, а обратные рейсы разбросаны по дню с 8:00 до 19:30.

Билет в одну сторону стоит около 45 000 ARS, хотя аргентинские цены двигаются достаточно быстро, чтобы считать эту цифру ориентиром, а не обещанием. В январе и феврале покупайте заранее: первыми разбирают середину дня, потому что она стыкуется с рейсами.

Две практические заметки. В автобусах есть спутниковый вайфай, и это важно на трёхчасовом перегоне, где связи почти всю дорогу нет. И отправление в 8 утра привозит в посёлок до обеда, оставляя целый день на петлю Кондорес, — а рейс в 18:00 стоит вам суток.

Сам посёлок

Эль-Чальтен маленький — одна главная улица (Сан-Мартин) и россыпь переулков, — но в нём есть всё, что нужно треккеру. Что стоит знать заранее:

• Бронируйте ночлег заранее. Мест мало, и в пик декабрь–февраль они быстро разбираются; резервируйте загодя. Есть хостелы, кабаньяс и бесплатный муниципальный кемпинг (Madsen) у стартов троп.
• Берите наличные. Банкоматов мало и они часто пустые, приём карт неровный — приезжайте с аргентинскими песо на руках, а не рассчитывайте снять их в посёлке.
• Ешьте вкусно. Для своего размера еда здесь хорошая — патагонская ягнятина, свежий хлеб из пекарни, пара любимых пивоварен. Перекусы в дорогу берите в маленьких магазинчиках, но большого супермаркета не ждите.

Отдельно про наличные: банкомат есть у автобусного терминала, и он единственный. По выходным и в высокий сезон он пустеет, а комиссия за снятие настолько велика, что снять одну крупную сумму выгоднее, чем четыре мелкие.

Приезжайте с песо из Эль-Калафате. Приём карт в ресторанах стал лучше, но остаётся неровным в маленьких магазинах, кемпинге и везде, где продают автобусные билеты.

Койка в хостеле стоит примерно €20–35 за ночь, и с декабря по февраль они заполнены. Есть и бесплатный муниципальный кемпинг — ровно настолько людный, насколько подразумевает слово «бесплатный».

Тропы, что стартуют из посёлка

Смысл Эль-Чальтена в том, что главные маршруты — самостоятельные: без обязательного гида, без брони, без системы приютов, в которой надо разбираться. Тропы хорошо размечены и выходят прямо с окраины посёлка:

• Laguna de los Tres — классика, целый день до ледникового озера прямо под Фиц-Роем. Подробно — в нашем гиде по треку Laguna de los Tres.
• Laguna Torre — более мягкий день до озера напротив иглы Серро-Торре, с меньшим набором высоты, чем Los Tres.
• Mirador de los Cóndores и de las Águilas — короткая лёгкая петля над посёлком с широкими видами на долину — идеально на день приезда или на непогоду.

Раз можно просто выйти и пойти, Эль-Чальтен вознаграждает гибкость: следите за небом и идите на Los Tres в самое ясное утро, а не в заранее назначенный день.

Еда и часы, на которых все спотыкаются

Для посёлка такого размера еда здесь хорошая — патагонская ягнятина, настоящий хлеб из пекарни, две-три пивоварни, относящиеся к пиву серьёзно. Удивляет людей другое: расписание.

Кухни работают по аргентинским часам: ужин редко начинается раньше восьми, а места, за которыми стоит постоять в очереди, в обед не открываются вообще. Спуститься с десятичасового трека в шесть и не найти ничего открытого — здесь обряд посвящения.

Еду на тропу закупайте утром. Два небольших супермаркета снабжены неплохо, но закрываются днём, а к февралю их полки заметно пустеют.

Сколько теперь стоит доступ

Это та часть, которая изменилась, и источники расходятся. Годами все тропы вокруг Фиц-Роя и Серро-Торре были бесплатными — ни ворот, ни билета, — и многое из того, что вы прочитаете в сети, до сих пор утверждает именно это.

По более свежим сообщениям парк берёт дневной сбор на более загруженных маршрутах, порядка 30 000 ARS. Относится ли это к дню вашего приезда и к каким именно тропам — не тот вопрос, который стоит принимать на веру из гида, написанного в прошлом сезоне, включая этот.

Уточните в визит-центре по пути в посёлок. Он стоит у въезда, сотрудники говорят по-английски, и пять минут там закрывают вопрос на всю неделю, которую вы там реально проведёте.

Многодневные пермиты — отдельная история, и они существовали всегда. Всё, что выходит на лёд, включая маршруты по леднику Вьедма, требует бумаг из того же визит-центра и в большинстве случаев гида.

Две-три ночи — честный минимум. Одна даёт один ходовой день и никакого запаса, а в месте, где гору чаще не видно, чем видно, лишний день — это разница между «увидел Фиц-Рой» и «увидел облако».

Перед выходом

Ещё одно про сами тропы: они действительно хорошо размечены — и действительно длинные. Laguna de los Tres — это восемь-десять часов туда-обратно с изматывающим последним часом, и люди недооценивают маршрут именно потому, что нет ворот с пермитом, которые придали бы ему официальности.

Это Патагония, так что погода тут главная — солнце, ветер, дождь и холод могут прийти за один день. Одевайтесь слоями с ветро- и влагозащитной мембраной и не полагайтесь на прогноз. О сроках всей поездки — в гиде когда лучше ехать в Патагонию; посёлок оживлённее всего, а тропы яснее с декабря по февраль, с более тихим и капризным межсезоньем по краям. Приезжайте с наличными, забронированной кроватью и свободными планами — и Эль-Чальтен окажется одной из самых удобных больших треккинговых баз где бы то ни было.